Six façons d'échapper à Dallas cet été pour un long week-end ou plus

À partir de juin

OÙ : El Sargento Cacachilas Ranch, Basse-Californie du Sud, Mexique

RÉSERVATIONS: https://www.ranchocacachilas.com

TEMPS DE VOL/CONDUITE : Des vols directs de 3 heures sont disponibles sur American Airlines et Spirit de DFW à l'aéroport international de Los Cabos (SJD) ; le nouveau service de luxe Aero jet propose également des vols directs depuis un terminal privé à Love Field. De là, c'est à 2,5 heures de route ; sur demande, le complexe organisera le transport par des sociétés tierces.

COÛT PAR NUIT : 300 $ par personne (minimum de deux nuits) avec tout compris : repas du ranch à la table et une « expérience » par jour.

AVENTURE ADD-ON : La ville la plus proche, à environ 30 miles, est la capitale de l'État, La Paz, où il vaut la peine de passer quelques jours pour profiter de ses plages tranquilles, de ses célèbres tacos au poisson et d'une vraie douche - lorsque vous êtes prêt à rejoindre le monde.

Alors que le soleil brille au-dessus de nos têtes et que la mer de Cortez scintille au loin, mon guide, Pablo, un biologiste local, me fait visiter Rancho Cacachilas. Dans ce ranch de 35 000 acres et cette destination de glamping dans l'État mexicain de Baja California Sur, la terre sèche regorge de cactus en fleurs, d'oiseaux qui gazouillent et de ce silence du haut désert qui parvient d'une manière ou d'une autre à faire écho.

La qualité édénique de l'endroit est en partie due à l'argent qui le sous-tend, en particulier celui de Christy Walton, belle-fille veuve du fondateur de Walmart et l'un des philanthropes les plus ouverts au monde. Mais Rancho Cacachilas est, en un mot, l'opposé polaire de Walmart. Alors que de nombreuses stations balnéaires prétendent être respectueuses de l'environnement, le descripteur est souvent dénué de sens (pensez aux pailles en papier dans les cocktails au bord de la piscine), alors que le Rancho est une oasis de permaculture et de pratiques terrestres holistiques, où toute l'énergie est solaire, Internet n'existe pas, et la douche implique un seau.

Pablo me présente les mules, les vedettes de l'expérience muletière, une randonnée de deux à quatre heures et demie dirigée par l'un des éleveurs. Ensuite, nous visitons les chèvres qui figurent dans l'atelier de fromage artisanal, où les invités ont la possibilité de traire les nounous, d'apprendre comment le fromage est fabriqué, puis de déguster des échantillons accompagnés de vin. Il me montre les barrages de rétention d'eau qui captent l'eau de pluie, contribuant à un modèle d'agriculture dans l'état le plus aride du Mexique qui n'est pas seulement durable mais régénérateur.

"Dans un système durable, vous ne laissez aucune empreinte", déclare Pablo. "Dans un système régénératif, vous faites mieux. Vous ne vous contentez pas de laisser l'environnement intact, vous y ajoutez quelque chose." Cela signifie, entre autres stratégies, que rien sur place n'est artificiel (ils utilisent le fumier comme engrais, l'ail fermenté comme répulsif contre les parasites) et que leur système de pâturage du bétail fonctionne pour inverser l'érosion.

Le glamping à Rancho Cacachilas est aussi chic que possible.

Choisissez une balade à dos de mulet de 2 ou 4 heures.

Les soirées de surveillance nocturne n'incluent pas d'écrans.

Les clients participent à la récolte du miel.

Une grande partie des produits provient de la propriété.

Les repas sont appréciés en plein air.

L'expérience de la balade à dos de mulet vous emmène là où les montagnes rencontrent la mer.

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Aussi rustique que soit la propriété, le glamping à Rancho Cacachilas est aussi chic que le glamping. Chacune des 10 "palapa casitas" comprend un porche privé et une tente spacieuse avec deux lits jumeaux ou un lit king. En journée, un service de ménage fait le ménage pendant que vous partez en randonnée ou en VTT sur les 60 km de sentiers ou que vous vous rafraîchissez dans la piscine naturelle.

La propriété n'a pas de restaurant en soi, juste des tables en plein air pour manger en plein air sur des repas préparés à partir de zéro avec des ingrédients récoltés sur la propriété et provenant de fournisseurs et de producteurs locaux. Il n'y a jamais de menu, juste un repas pour tout le monde, même si le chef s'adaptera aux restrictions alimentaires. Des événements culinaires tout au long de l'année mettent en vedette des chefs renommés de Los Cabos et d'ailleurs et peuvent valoir la peine de planifier un voyage. (Ils sont annoncés sur les comptes de médias sociaux du Rancho.) Lors d'un dîner, ma salade comprend des fleurs comestibles, des carottes arrachées directement du sol et, bien sûr, du fromage de chèvre. Les raviolis sont frais, habillés de sauce tomate maison et accompagnés d'agua de jamaica.

La chose la plus surprenante à propos de Rancho Cacachilas est peut-être le fait que peu de gens savent qu'il existe. Je me sens déchiré à l'idée de le partager. Mais la thésauriser reviendrait à thésauriser toutes ces étoiles que j'ai vues alors que j'étais allongé dans mon hamac, à l'extérieur de ma tente, en train de m'imprégner du calme du désert.

OÙ : Primland Resort, Meadows of Dan, Virginie

RÉSERVATIONS : aubergeresorts.com/primland

TEMPS DE VOL :American Airlines vole directement vers Greensboro (GSO) tous les jours. Le trajet jusqu'au lodge prend 1h30. Pour un week-end facile, arrangez-vous avec le complexe pour qu'un chauffeur vienne vous chercher à l'aéroport et reste dans le lodge ; un service de navette sur place signifie que vous n'aurez pas besoin d'une voiture pendant votre séjour. Pour une aventure plus longue en famille ou entre amis, louez une voiture, ramassez des provisions et réservez l'un des Fairway Cottages le long du parcours de golf ou les Pinnacle Cottages à deux étages sur la crête.

COÛT PAR NUIT : 800 $+

AVENTURE ADD-ON : Pour l'évasion ultime pour deux, réservez l'une des "maisons dans les arbres" cachées sur la propriété pour encore plus d'intimité et un patio qui surplombe la gorge de la rivière Dan. Ils commencent à 2 000 $ par nuit.

Je ne sais pas vraiment où se trouve Greensboro, ni pourquoi je prends l'avion pour la Caroline du Nord pour me rendre aux Meadows of Dan, en Virginie, ni pourquoi le Primland Resort se trouve dans une ville au nom à la fois idyllique et effrayant. Mais peu importe. C'est un vol court et direct de deux heures et demie, et un homme charmant nommé Roger est là à la porte du petit aéroport pittoresque pour venir me chercher pour mon week-end dans les Blue Ridge Mountains.

Le trajet d'une heure fonctionne comme une sorte de chambre de décompression alors que nous nous dirigeons vers les montagnes, devant des fermes avec d'anciennes cabanes en rondins devant des lots de jonquilles en fleurs et dans des peuplements de peupliers et de chênes encore nus qui sont recouverts en dessous par des rhododendrons à hauteur d'épaule sur le point de fleurir. Lorsque la crête de la montagne émerge enfin, elle est vraiment, étrangement bleue, et je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas me lancer dans un couplet de John Denver et effrayer ce pauvre Roger stupide. J'ai besoin qu'il reste concentré sur la route sinueuse.

Lorsque nous atteignons la propriété, il reste encore 30 minutes de route pour se rendre au lodge, car cette station de montagne tentaculaire de 12 000 acres a commencé comme la retraite de chasse d'un magnat du plein air, le milliardaire franco-suisse Didier Primat, aujourd'hui décédé, dont la famille a fait fortune avec Schlumberger, la société américano-française de services pétroliers. En fait, nous passons d'abord devant son ancienne maison, un modeste bungalow avec un court de tennis et une vue spectaculaire, que vous pouvez maintenant réserver. Le télescope Celestron CGE Pro 1400 qu'il gardait autrefois sur le patio se trouve maintenant dans le pavillon principal d'un observatoire conçu pour ressembler à un silo à grains.

Le lodge lui-même n'est pas aussi stylé que certaines autres propriétés de l'auberge, par exemple l'hôtel Jerome à Aspen ou le Commodore Perry à Austin. Mais contrairement à ces centres de villégiature, qui sont situés dans des villes souvent surpeuplées de nos jours, le Primland donne l'impression d'avoir vraiment laissé le monde derrière vous. Même si je peux voir le parcours de golf de 18 trous conçu par Donald Steel depuis ma vaste suite, la nuit - dans toutes les directions, sur chaque crête - il n'y a pas une seule lumière visible d'une autre propriété.

Après un dîner de côtelettes de porc et de gruau profondément satisfaisant au restaurant du lodge, des s'mores au coin du feu et un dernier verre au bourbon (prenez le bourbon sour à l'érable, pas le Old Fashioned, ou demandez au sommelier compétent, Seth, une recommandation d'expert de la cave à vin Schlumberger), je passe une bonne nuit de sommeil. Le matin, je rejoins un jeune couple de Géorgie et leur petit terrier pour une visite guidée en VTT. Je suis nerveux à l'idée de conduire mon propre véhicule, mais avec quelques railleries de la part de mes acolytes et une brève séance d'entraînement, je prends le volant et je suis content de le faire. Nous passons devant le chenil de chasse et la course de faisans, montons et descendons les collines, traversons les ruisseaux et derrière le parcours de skeet. Rire à haute voix comme un gamin, je me sens plus attentif que je ne peux m'en souvenir, à l'écoute de la vitesse, des sons, des parfums, du vent et des éclaboussures de boue et des aperçus de ciel bleu clair.

Le lendemain, fort d'un petit-déjeuner au jambon de pays et biscuit, je décide de faire une randonnée sur l'un des nombreux sentiers. Le ciel s'est assombri mais mon application météo ne dit pas de pluie, alors je me dirige vers une option difficile. L'itinéraire m'emmène le long de la crête, avec des vues dégagées sur la gorge. Le sentier est parsemé de rochers et de lichens, de cascades et de ruisseaux gargouillants. Pendant des kilomètres, je ne croise personne, n'entends personne. Je m'imagine un trappeur ou un chasseur indigène du XIXe siècle jusqu'à ce que j'entende un bruissement à proximité et que je me souvienne soudain de l'avertissement de Roger concernant les ours noirs et les serpents à tête cuivrée, mais, à mon grand soulagement, quatre dindes sauvages gloussent et se promènent sur le chemin.

Je descends dans une vallée boisée quand la pluie commence. Angoissé par les rochers glissants, j'accélère le rythme. Mais la pluie printanière est chaude, et je n'ai rien d'autre à faire que d'aller de l'avant, les odeurs de terre et de végétation printanière s'élevant à mesure que la pluie tombe. Mon mauvais jugement ressemble à un cadeau.

Ce soir-là, après une douche et un bain de vapeur dans le spa, je me dirige vers l'observatoire, où un astronome amateur donne une présentation nocturne du ciel. Je m'aligne pour appuyer à mon tour mon œil sur l'objectif de l'énorme télescope de Primat. « Voyez-vous cette légère brume ? » demande l'astronome. Je fais. "Ce sont des étoiles qui naissent", dit-elle.

Pour la deuxième fois ce jour-là, je me souviens de ma place - un petit point dans un univers merveilleux et dangereux.

OÙ :Montage Big Sky, Big Sky, Montana

RÉSERVATIONS : montagehotels.com/bigsky

TEMPS DE VOL : 3 heures ; American Airlines et Southwest proposent toutes deux des vols directs vers Bozeman.

COÛT PAR NUIT : 500 $+

AVENTURE ADD-ON : Étant donné que votre emploi du temps (comme le mien) sera plus que probablement rempli d'activités de plein air, quel que soit le moment où vous y allez, pensez à réserver à un moment où vous pouvez regarder les autres faire le travail. Du 2 au 5 août est le 90e épisode de Big Sky Pro Rodeo, qui se tient à quelques minutes en voiture de Montage. Je l'ai raté d'une semaine lors de ma visite. Selon la rumeur, l'un des taureaux s'est échappé et a fait lui-même une visite guidée du centre-ville. Rapport supplémentaire : ce n'est pas un événement inhabituel !

bigskyprorodeo.com

La blague que j'ai entendue sur le chemin de Montage Big Sky est que toutes les personnes qui ont déménagé dans le Montana à cause de A River Runs Through It de 1992 sont cochées par les personnes qui déménagent ici maintenant à cause de Yellowstone de Kevin Costner. Craig, qui m'a conduit depuis l'aéroport de Bozeman, à environ une heure de route, dit qu'il préfère la mini-série préquelle 1883. Il est également surpris que j'ai pris l'avion directement depuis Dallas ; Southwest (apparemment assez discrètement) a lancé la route en 2021.

Blague à part, il est immédiatement clair quel est l'attrait du Montana. Il suffit de regarder par n'importe quelle fenêtre à proximité ou, mieux encore, de sortir. C'est ce que j'ai fait presque dès que j'ai déposé mes bagages à l'hôtel, et j'y suis resté autant que j'ai pu pendant les jours suivants.

Il s'avère que je suis incroyable pour tirer avec un arc et des flèches. Pas la chasse à l'arc, techniquement, parce que je visais des cibles sauvages grandeur nature en forme de cerfs et d'ours, etc., et peut-être pas exactement de classe mondiale, mais qui sait si mon talent avait été découvert plus tôt dans la vie ? Will, mon guide de Compass Sports, qui s'occupe de toutes les activités récréatives de Montage, m'a dit que j'avais établi un record de parcours, et je sais qu'il me faisait le plein, probablement, mais pas beaucoup. Une fois que j'ai compris quel œil utiliser (je suis en quelque sorte sélectivement ambidextre), je n'ai raté que quelques coups tout le temps, et mes coups étaient des coups, en plein centre charnu de tous ces faux cœurs. (Will m'a également dit que Bozeman est "le prochain Boulder", et il le saurait, puisque c'est de là qu'il venait.)

De plus, je suis un pro de la conduite d'un de ces véhicules à quatre roues motrices qui ressemblent à des voiturettes de golf de Fury Road. Avec Greg, mon nouveau copain de Compass, monté sur un fusil de chasse, j'en ai emmené un au sommet d'une crête de montagne et je suis redescendu sur un chemin mal taillé jonché de petits rochers et glissant de boue. En ce qui concerne ce dernier, j'ai réussi à sortir d'un dérapage qui nous a envoyé sur le côté sur une pente de 45 degrés. Concernant le premier, les 36 miles aller-retour m'ont suffisamment secoué pour brûler près de 1 000 calories (d'après mon Apple Watch). Mais cela en valait la peine quand nous sommes arrivés au sommet. "Maintenant, vous pouvez voir pourquoi ils l'appellent Lone Mountain", a déclaré Greg. "Des jours comme celui-ci, ça a presque l'air faux, comme une peinture."

Je n'étais pas aussi doué pour la pêche à la mouche, ce que j'avais fait auparavant et que je n'arrivais toujours pas à maîtriser. Du moins pas avant un bon bout de temps, même avec un enseignant de niveau professionnel qui m'aidait avec mon formulaire et me disait à un pouce ou deux où un poisson pouvait se cacher alors que nous flottions sur la rivière Madison. C'était un bel après-midi, quoi qu'il en soit, un temps d'août parfait sur un ruisseau alimenté par la montagne qui ressemblait et sentait et ressemblait à une vraie rivière, pas à un fossé glorifié. Imaginez pêcher dans une publicité Coors.

Il est immédiatement clair quel est l'attrait du Montana. Il suffit de regarder par n'importe quelle fenêtre ou, mieux encore, de sortir.

Au niveau des compétences, j'étais quelque part au milieu quand il s'agissait d'une sortie impromptue au lac Hebgen. Après la pêche, Greg m'a invité pour une croisière sur son bateau, où nous avons été rejoints par une poignée de travailleurs saisonniers à long terme de Big Sky dans la vingtaine. J'étais assez bien assis à l'arrière du bateau et profitant du soleil et de la vue d'un bleu profond. Peut-être pas aussi doué pour tirer une bière, quelque chose que je n'ai jamais fait – je préfère souffler, comme un gentleman – ou que je n'ai pas fait depuis si longtemps que j'ai oublié. Mais j'ai fait assez bien pour m'adapter à l'après-midi.

Je soupçonne que je n'aurais pas aussi bien skié, mais je devrai revenir en arrière et savoir quand il y aura de la neige au sol. Et il y a beaucoup de ski (et de snowboard) à faire si vous êtes intéressé ; Big Sky possède le plus grand domaine skiable en Amérique du Nord. (En fait, le ski est la raison pour laquelle Big Sky existe. Le présentateur de nouvelles de NBC, Chet Huntley, a commencé à développer l'une des premières stations de ski de la région au début des années 1970, juste avant sa mort.)

L'hôtel lui-même : un pavillon de ski haut de gamme décoré de photographies géantes de David Yarrow de diverses espèces sauvages parmi ses 1 million de dollars d'œuvres d'art. C'est le premier complexe de luxe de Big Sky et le plus grand bâtiment du Montana (à tort), assez grand pour abriter confortablement une salle de sport complète et un spa.

Vous pouvez prendre une voiture pour vous rendre au village en bas de la montagne, mais il n'y a pas vraiment de raison de le faire. Au moins jusqu'à ce que vous deviez quitter les lieux et rentrer chez vous. Le retour à Bozeman a été plus lent car le Montana est apparemment toujours en développement, depuis l'époque de Huntley jusqu'à maintenant. "Montana a trois saisons", m'a dit mon nouveau pilote. "L'hiver, l'été et la construction."

OÙ :Naviva, A Four Seasons Resort, Punta Mita, Mexique

RÉSERVATIONS : fourseasons.com/naviva

TEMPS DE VOL : American Airlines vole directement vers Puerto Vallarta (PVR). De là, un service de voiture privée, organisé par le complexe, vous conduira en 45 minutes au complexe, situé dans la péninsule fermée et gardée de Punta Mita.

COÛT PAR NUIT : À partir de 3 950 $ pour une tente standard ; 4 950 $ pour une grande tente

AVENTURE ADD-ON : demandez à votre guide Naviva de vous transporter jusqu'à la ville de surf voisine de Sayulita. Louez une planche et réservez une leçon avec l'une des écoles de surf de la région, ou jetez une couverture de plage et regardez les pros qui affluent dans la région. Si vous préférez rester plus près de chez vous, faites un trajet de quatre minutes en voiturette de golf jusqu'au Four Seasons Punta Mita, qui dispose de trois piscines, de deux plages, d'un spa et de plus de 10 bars et restaurants. Les clients Naviva ont un accès complet à toutes les commodités Four Seasons.

Longtemps enterrée sous des tonnes de linge déplié et 16 238 e-mails non lus, ma paix intérieure refait surface au milieu d'une séance de guérison sonore, lorsque mon guide, Adrian, place un bol chantant sur mon sternum et frappe le côté, envoyant des vibrations bourdonnantes dans ma poitrine. Je suis allongé dans un belvédère en plein air à des milliers de kilomètres de chez moi, au sommet d'une falaise rocheuse qui surplombe l'océan Pacifique. Le vent fouette les rideaux de toile qui bordent le périmètre de la structure et envoie les vagues se briser, l'une après l'autre, sur les rochers en contrebas. L'odeur de l'encens tourbillonne dans l'air salé. Et à travers les yeux fermés, je peux voir la lueur des derniers rayons du soleil avant qu'elle ne disparaisse derrière l'horizon. C'est le meilleur que j'ai ressenti depuis qui sait combien de temps. Et il a fallu moins de trois heures à Naviva, A Four Seasons Resort, pendant des mois de stress et de tension pour se dissiper.

Niché parmi 48 acres boisés sur la péninsule privée de Punta Mita, au Mexique, à 45 minutes en voiture de l'aéroport de Puerto Vallarta, le Naviva, qui vient d'ouvrir et réservé aux adultes, est une évasion de luxe immersive dans l'environnement. Les chambres d'hôtes, les dépendances et les sentiers de l'établissement ont été tissés stratégiquement dans le paysage pour préserver autant que possible la végétation naturelle. Combiné avec le fait que la capacité maximale est de 30 invités (nous n'étions que deux sur huit lors de notre visite), l'environnement préservé offre un niveau de tranquillité et de solitude auquel on ne s'attendrait pas à moins d'un demi-mile des bars et restaurants animés du Four Seasons Punta Mita (auxquels les clients de Naviva ont un accès complet).

La nature était également au premier plan de la conception du complexe, qui utilise des matériaux naturels et facilite la cohésion intérieur-extérieur dans la mesure du possible. Les 15 "tentes" d'invités autonomes - qui démontrent une application très lâche du mot - sont de luxe à tous points de vue, avec des parois de verre coulissantes qui vous permettent d'ouvrir la chambre bien équipée sur le salon avec moustiquaire, le patio extérieur et le bassin profond privé.

Malgré sa richesse de programmes de promotion de la santé, Naviva ne se présente pas comme une station de bien-être. Au lieu de cela, il met l'accent sur la libération plutôt que sur la restriction ; dire oui à de nouvelles expériences et profiter davantage de tout ce qui vous rend le plus heureux. Si c'est une indulgence culinaire, la nourriture et les boissons sont de premier ordre. Si c'est pour la détente, prenez une cabane sur la plage isolée, profitez d'un soin au spa ou goûtez à la gamme d'options induisant l'OM, ​​des séances de yoga et de méditation à la guérison par le son susmentionnée. Ou, si vous cherchez à repousser vos limites, rendez-vous à la salle de sport en plein air (avec des poids taillés dans la pierre locale), essayez une séance de respiration en apnée ou bravez le temazcal, une cérémonie de la hutte de sudation censée symboliser la renaissance. Mieux encore, parce que Naviva est tout compris, vous pouvez dire oui - à une autre série de cocktails, à un massage ou à une expérience d'ouverture d'esprit - sans stress.

Les demandes des clients ne reçoivent également qu'une réponse affirmative. Le personnel, que vous connaîtrez par son nom, est là pour répondre à tous vos caprices et faciliter ce qu'ils appellent des moments "improvisés", comme des dîners au bord du surf ou des séances privées de reiki. Vous avez l'impression de séjourner chez un ami, avec toute la familiarité et la flexibilité qui vont avec.

Le dernier jour complet de notre séjour, après avoir dégusté un déjeuner de ceviche frais au bord de la piscine, j'étais le seul invité flottant dans la piscine à débordement à trois niveaux. Des visions de ma boîte de réception se remplissant rapidement me sont venues à l'esprit avant que Jorge, le serveur au bord de la piscine, ne s'approche pour me demander si je voudrais que ma margarita au mezcal soit rafraîchie. Pour une journée fantastique de plus, je m'accrocherais à mon zen retrouvé et au pouvoir que peut avoir le fait de dire – et d'entendre – « oui ».

OÙ :Cibolo Creek Ranch, Marfa, Texas

RÉSERVATIONS : cibolocreekranch.com

TEMPS DE CONDUITE : 8 heures

COÛT PAR NUIT : 600 $ à 1 700 $

AVENTURE ADD-ON :Assurez-vous de passer une matinée ou un après-midi à Marfa. Visitez les installations du regretté artiste Donald Judd à la Fondation Chinati ou arrêtez-vous dans l'une des nombreuses autres galeries de la ville. Rendez-vous à Wrong Marfa pour des objets uniques, tels que des sacs à main en bois et des sanctuaires ornés de pointes de chemin de fer. Prenez le petit-déjeuner ou le déjeuner à Aster Marfa, qui m'a été indiqué par un résident, ou au moins arrêtez-vous et obtenez une pâtisserie à emporter. Pour une plus grande aventure, partez la nuit pour apercevoir les mystérieuses lumières de Marfa.

Au moment où je suis arrivé à Cibolo Creek Ranch, à environ 30 miles au sud de Marfa, dans l'ouest du Texas, j'avais l'impression d'avoir reculé dans le temps. C'est un peu le point. Le complexe est construit autour de trois forts qui existent depuis que Milton Faver s'est installé dans la région dans les années 1850, et le propriétaire actuel John B. Poindexter a fait un bon travail pour restaurer le site dans son état d'origine (tout en ajoutant un luxe décontracté) sans en faire un musée vivant. Il n'y a pas d'employés en costume d'époque, mais par une matinée tranquille, en regardant les montagnes Chinati tandis que les chevaux paissent à proximité, cela évoque certainement ses premiers jours.

Lors de ce voyage en particulier, j'avais l'impression d'avoir voyagé dans une ère plus récente, de la mi-mars à, disons, début janvier. Quand je me suis réveillé à Thunderbird Marfa (le motel classique du milieu du siècle rafraîchi par Lake Flato Architects au début des années 2000), j'ai trouvé une couverture de neige à l'extérieur. Après avoir déterré ma voiture avec un verre d'eau de ma chambre et évité de justesse de désosser un SUV de la police de Marfa, j'ai pris un café et un bagel d'Aster Marfa et j'ai fait un trajet légèrement effréné jusqu'à Cibolo Creek. (Rappelez-vous, sur les routes verglacées et dans la vie en général, dirigez toujours vers le dérapage.) Les tracas en valaient la peine une fois que j'ai tourné sur la route mal taillée menant au ranch et que j'ai finalement pu faire une pause et apprécier que j'étais entouré de montagnes enneigées.

Le cadre de Cibolo Creek est saisissant, qu'il soit ou non accentué par la neige - ce que, le Texas étant le Texas, j'ai pu vérifier plus tard le premier jour, car la majeure partie de la neige avait disparu dans l'après-midi. Ce n'est pas seulement la vue. C'est le son, ou son absence - un calme profond et intact qui n'existe presque plus nulle part. (C'est peut-être parce que j'étais arrivé juste après ce qui était, de l'avis de tous, une semaine folle, quand les chambres étaient remplies de familles qui sortaient du printemps.) C'est l'air pur de haute altitude qui rend vos poumons aussi roses que la chambre d'une préadolescente. Se promener pendant une heure et c'est comme faire un shiatsu spirituel.

Il y a beaucoup plus à faire que simplement se promener, bien sûr. Si vous souhaitez explorer les 30 000 acres, vous pouvez monter à cheval ou monter sur un VTT ou monter dans l'un des Humvees en plein air dans les montagnes. J'ai fini par faire le tour de la montagne dans un camion à quatre roues motrices conduit par Gerardo, qui travaillait à la réception et a des opinions bien arrêtées sur les camions et une collection de musique pleine de doo-wop et de rock classique. Nous avons finalement rattrapé un trio de chasseurs à la recherche d'aoudads, les moutons sauvages que l'on trouve dans le sud-ouest. La chasse n'est pas mon truc, mais tu peux le faire au ranch. Vous pouvez également tirer sur quelque chose sans pouls, si vous préférez, sur le parcours sportif en terre battue à 12 stations que Gerardo m'a fait passer alors que nous revenions du sommet d'une crête à 6 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. À proximité, nous avons également croisé les ruines de plusieurs cabanes en pierre primitives utilisées par les voyageurs pour les nuitées il y a un siècle.

De retour au complexe, vous pourrez explorer l'histoire de la région dans l'une des expositions installées dans quelques coins du fort principal, ou votre moi intérieur via un cours de yoga ou une méditation guidée. J'ai exploré combien de petites conversations je pouvais faire au cours d'un week-end parce que tous les repas (tous délicieux, généralement avec des saveurs d'outre-frontière) à Cibolo Creek sont communs. Assis autour d'une longue table avec des couples d'aussi loin que l'Alaska, j'ai trouvé, à ma grande surprise, que la conversation avec mes voisins venait facilement. C'est peut-être parce que le ranch nous avait tous mis si à l'aise.

OÙ : Big Cedar Lodge, Ridgedale, Missouri

RÉSERVATIONS : bigcedar.com

TEMPS DE CONDUITE : 7 heures

COÛT PAR NUIT:Varie d'une chambre Valley View Lodge pour 200 $ + à une villa pour 3 000 $ +

AVENTURE ADD-ON : À 25 minutes de route de Big Cedar Lodge, le parc naturel de Dogwood Canyon, d'une superficie de 10 000 acres, offre des kilomètres de sentiers pavés et non pavés. J'ai été témoin d'une charmante demande en mariage au pied de Thunder Falls, mais j'ai continué à marcher pour donner au jeune couple son moment privé. (Elle a dit oui !) Louez une perche ou apportez la vôtre et pêchez aux côtés d'un couple de pygargues à tête blanche en lançant vers la truite arc-en-ciel affamée dans les eaux turquoises alimentées par une source de Dogwood Creek. Des visites guidées privées hors route offrent une chance d'explorer l'histoire naturelle et humaine du canyon et offrent aux clients une vue sur les troupeaux de wapitis et de bisons résidents. Parc naturel de Dogwood Canyon, 2038 W. State Hwy. 86, Lampe, Missouri

Mieux connu comme le fondateur du géant de la vente au détail en plein air Bass Pro Shops, Johnny Morris est également le visionnaire derrière Big Cedar Lodge, un complexe de destination sur le thème de la nature qui s'étend sur 4 600 acres près de Branson, dans le Missouri. À une heure de là où Morris a ouvert son premier magasin d'appâts à l'arrière du magasin d'alcools de son père, c'est loin de ses humbles racines.

Lorsqu'il a acheté la propriété, en 1987, ce n'était guère plus qu'un motel abandonné dans les bois. Lorsque le défunt et sinistrement nommé Devil's Pool Ranch a été construit, en 1947, son tirage au sort était une écurie et une piscine; la rivière White ne serait pas endiguée avant une autre décennie pour former le spectaculaire lac Table Rock de 43 000 acres. Lorsqu'il l'a acheté, Morris envisageait la propriété comme un endroit où les clients pouvaient tester les bateaux de pêche. Viennent ensuite trois lodges de luxe rustiques, 196 cabines, huit restaurants, 100 rampes de mise à l'eau, cinq terrains de golf, le musée d'histoire naturelle des anciens Ozarks et le Fun Mountain de 50 000 pieds carrés avec une piste de karting de 400 mètres.

Mon premier arrêt est la Bass Pro Shops Shooting Academy. Avec une toile de fond pittoresque de collines et de peuplements denses de feuillus, la gamme propose des instructions sur les argiles sportives, le skeet américain, le piège oscillant et le 5-stand. Après quelques rondes de tir au piège pour faire tomber la poussière avant la prochaine saison de colombe, je me dirige vers Top of the Rock, le point culminant du comté de Taney.

Des marmottes dodues se précipitent le long des ruisseaux et des falaises pittoresques pendant que je parcoure des sentiers sinueux et boisés sur une voiturette de golf électrique. Le chemin finit par descendre dans la grotte Lost Canyon, où je prends un cocktail au Bat Bar souterrain entouré d'imposantes formations rocheuses souterraines et de chutes d'eau en cascade.

Alors que l'air du soir se refroidit, je me dirige vers le restaurant Osage, où je me prélasse près d'une cheminée en pierre et regarde le coucher du soleil solennellement prononcé par le tir d'un canon de l'époque de la guerre civile. Après le dîner, je me retrouve à suivre la cage d'escalier sombre et bordée de rochers sous le restaurant jusqu'à la cave à vin américaine End of the Trail.

Pendant que je savoure un verre, je fais quelques calculs. Il faudra un certain temps avant que ma femme ne laisse mes trois jeunes enfants participer à mon voyage de chasse annuel sans commodités dans la nature sauvage du Nouveau-Mexique. Mais il ne faudra pas longtemps avant qu'elle ne veuille les lâcher sur Fun Mountain.

Cette histoire a paru à l'origine dans le numéro de juin de D Magazine avec le titre "Get Side Tracked". Écrivez à [email protégé].